参考音讯网10月26日报说念 德国《全国报》网站10月22日刊登题为《优衣库有别于ZARA或H&M的作念法》的著述，作家是玛丽亚·诺延制服丝袜，内容编译如下：
优衣库母公司迅销本月公布了截止本年8月的年度财报。财报显现，集团销售额初次打破3万亿日元(约合197亿好意思元)，营业利润擢升5000亿日元。优衣库在国际市集的销售额增长了19%，在日本的销售额增长了4.7%。
优衣库在中端市集零卖生态系统中与飒拉公司(ZARA)等快前卫巨头一都蕃昌发展。以固定汇率计较，2024财年上半年，ZARA母公司的销售额增长了10.2%，ZARA品牌的销售额增长了5.4%。
H&M集团则落伍于竞争敌手。本年前9个月，H&M的净销售额停滞不前。
优衣库通过出产纯粹的功能性服装缔造越过胜的交易阵势。该公司不遴荐快前卫行业竞争敌手的作念法，即如期推出以最新的时装秀为灵感的新神色。
1984年，第一家优衣库门店在日本广岛开业。该品牌以平价的基础款衣饰著称，从不以成为时装商店为蓄意。如今，优衣库的交易阵势不错说比以往任何时辰都走在时间前沿，因为耗尽者永远都需要基础款。
在蹧跶零卖业不景气的环境下制服丝袜，有钱又有贪图的耗尽者安稳热衷于在穿搭中将设想师品牌与平价商品相勾通，这亦然Z世代东说念主群连年来扈从的趋势。
专注蹧跶企业辩论的敏捷辩论与计策公司总司理阿姆丽塔·班塔说：“我以为，他们很顺应‘混搭风’，比如外穿‘盟可睐’牌外衣，内搭文静的米色优衣库夹克，看起来相称体面。”
优衣库与快前卫品牌的另一个显贵永别在于，它关于基础款和功能性服装的偏疼与“慢前卫”风潮殊途同归。
麦肯锡商讨公司高等参谋人马丁·罗尔说：“从环保角度看，耗尽者在购买优衣库衣饰时负罪感更低，因为优衣库低调得多。”
诚然优衣库以往也堕入过“漂绿”争议，但它暗意将以可握续发展为蓄意，其中包括更多地使用回收材料出产服装、设置衣物更生工坊以及到2030年将温室气体排放量减少90%。
优衣库首席践诺官、迅销公司创举东说念主柳井正曾说：“优衣库不是一家时装公司，而是本事公司。”这在实践满意味着，优衣库通过一系列计策，举例与材料制造商东丽株式会社互助，将产物研发与改进放在艰难位置。东丽暗意，该公司起劲于“开采新领域与新材料”，出产“具备高附加值的改进产物”。
柳井正2016年罗致英国《逐日电讯报》采访时暗意，他对追赶束缚变化的服装流行周期不感酷爱，“咱们念念把好一稔卖给通盘东说念主，而不是少数东说念主”。
因此，优衣库是按季节上新，而ZARA等竞争敌手的上新速率可达到每周约500款。罗尔说，ZARA“每天都得高速前进”，但“优衣库莫得这么的压力”。
此外，日元疲软也可能对优衣库有意，不管是在日本国内还是国际市集上。它能诱惑更多搭客在原土市集购物，也刺激了外洋的销售额。但这并不是优衣库连合得回得胜的唯独要素。
在罗尔看来，一方面，耗尽者对日本品牌有一定的信任，因为它们永恒是质料与可靠性的代名词。在以前40年里，优衣库一直以此为基础，缔造了我方的一套章程，而不是试图与ZARA和H&M竞争。
罗尔说，优衣库“领有一些日本的精激情质”。日式设想交融了纯粹、朴实、当然与调和的价值不雅，“它不会假装我方比实际上愈加庞杂”。
意大利罗马的优衣库门店（法新社）制服丝袜
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